ТрендАвто

LADA GRANTA и В.В.Путин

V1taS — Sun, 11 Mar 2012 09:50:37 GMT

раздача ШЕСТИЗНАКОВ

V1taS — Sat, 10 Mar 2012 19:58:08 GMT

Правила раздачи номеров:
1.Зарегистрируйтесь (укажите правильный e-mail адрес, так как на него будет выслан пароль от номера)
2. Напишите 5 новостей про авто
3. Сообщить Администратору (Высылается список номеров на E-mail)

СВОБОДНЫХ номеров БОЛЕЕ 50 шт.

Покупка первого автомобиля за 50 000 рублей

V1taS — Sat, 10 Mar 2012 15:27:22 GMT

Кто не мечтает о своем собственном автомобиле? Многие молодые люди и девушки достигнув совершеннолетнего возраста задумываются о покупке своего личного автомобиля. Но что делать, если будущий автолюбитель совсем недавно вступил во взрослую жизнь и на покупку будущей машины есть сумма всего в 50 000 рублей. Что делать в этом случае, какой автомобиль купить за эти деньги?

Первый совет, который хочется дать начинающим автолюбителям перед покупкой своей машины - это подкопить немного деньжат. Конечно, хочется всего сразу и много, но этот вариант имеет больше недостатков, чем преимуществ. Самым лучшим выходом будет накопить еще 50 - 100 тысяч рублей и купить более новую машину (не гнилую). Упустим это замечание и все-таки постараемся дать советы при покупке первой машины, именно за 50 000 рублей.

За данную сумму можно купить десятилетний ВАЗ. На выбор вам будет либо заднеприводный ВАЗ-2107 1998-2001 года выпуска, либо переднеприводный ВАЗ-2108-09 от 1993-1998 годов выпуска. Покупать боле старый автомобиль не рекомендую, даже если он выглядит вполне прилично. У автомобиля, как и у любой техники, есть понятие старения металла. Это означает, что с годами машина стареет все сильнее, и чтобы вернуть ей первоначальную внешность и характеристики нужно все больше денег. По этой причине восстановление раритетных машин обходиться в сумму 2-3 новеньких автомобилей, ведь по сути машину строят заново.

Перед покупкой своего первого автомобиля следует учитывать год выпуска - и выбирать более «молодую» машину. Это будет гарантией ее надежности и работоспособности, а также даст больше шансов продать ее после нескольких лет эксплуатации. Год выпуска является не единственным критерием выбора старого автомобиля. Также следует внимательно осматривать кузов машины. Если мы замечаем, что дно гнилое, или пороги полностью проржавели, то стоит отказать от покупки данного авто. Следует помнить, что в машине самое главное - это состояние кузова. Ведь любые агрегаты и узлы машины можно заменить, а если кузов гнилой - то ему место только на свалке вместе со всем. Также, хорошее состояние кузова даст вам некоторую дополнительную защиту при аварии. Бывали случаи, когда у старой и ржавой машины на ходу отваливалось днище, что вело к неприятным последствиям. И не стоит думать, что можно будет подварить дно машины или заварить пороги - это нереально. Любой сварщик вам скажет, что гниль к гнили не привариться. А если вы это сильно захотите, то это обойдется вам в сумму покупки такого же автомобиля.

Также некоторые умельцы зашпаклевывают пороги машины, чтобы ее быстрее продать и подороже. На это тоже стоит обращаться внимания. Ведь получается, что такая машина уже состоит не из железа, а из пластика и пластилина. Это попросту пластилиновая опасная игрушка на дороге. Таким автомобилям не место на дороге - ведь они несут опасность не только для своего владельца, но и для окружающих. Одна авария - и подобный автомобиль сложиться, как листок бумаги.

За 50 000 рублей можно купить древнюю иномарку, которой исполнилось уже более 20 лет. Т.е. такой автомобиль может быть старше своего владельца. А еще, некоторые автолюбители, покупают в качестве своего первого автомобиля 25 или 30 летние Ауди и Опель. Это я - считаю глупейшей ошибкой. Во-первых, это уже не иномарка. От первоначальной машины там мало чего осталось, почти что все детали были заменены в ходе долгой эксплуатации. Во-вторых, это зачасти. Если на любой ВАЗ можно найти запчасти в любом авто магазине, то на иномарку-раритет очень трудно. К тому же стоимость их дороже, чем на иномарки посвежее. Т.е. чем меньше спрос, тем больше цена запчастей. В-третьих, это плохое состояние кузова. За больше, чем два десятилетия эксплуатации автомобиль наверно не раз побывал в авариях, а это значит, что коррозия повсюду. И даже оцинковка кузова не поможет. В-четвертых, …да, много причин. Одним словом - не стоит покупать 20-летнюю машину, ведь по большей части - это хлам. А если вы не автомеханик, то обслуживание такой машины влетит вам в копеечку.

Вывод: еще раз следует внимательно подумать, а стоит ли покупать автомобиль за 50 000 рублей? Может стоит подождать и купить более лучший вариант? А если уж ваши намерения серьезные, то стоит очень тщательно подходить к выбору машины. И тут надо думать не сердцем, а твердым и решительным разумом!

Недолив бензина на АЗС

V1taS — Sat, 10 Mar 2012 15:24:07 GMT

Практически каждый автолюбитель сталкивался с проблемой недолива бензина на азс. Эта проблема весьма актуальна на сегодняшний день, ведь бороться с ней технически трудно для незнающего человека. Ведь когда мы заливаем в бак машины очередные 10 литров бензина, то мы не можем измерить сколько туда на самом деле было залито: 10 литров или всего лишь 9.

Определить недолив бензина на АЗС можно по двум основным признакам. Например, при заправке полного бака машины. Если у вас начала мигать лампочка об окончании бензина, а по данным производителя вместимость вашего бензобака всего 50 литов, то при заправке на азс по полной будет странным выглядеть, если туда вместиться 55 литров бензина. Такого просто не может быть, знайте данная АЗС недоливает бензин. Второй способ проверки: это наполнение канистры определенного объема. Приведу пример из жизни. Один автолюбитель решил наполнить две пятилитровые канистры на одной заправке. В итоге, в одной канистре оказалось 4 литра бензина, а в другой - всего три с половиной. Вывод очевиден - на данной АЗС не доливают бензин.

Какие способы есть у АЗС для недолива бензина? Назовем 2 основных, хотя их существует намного больше. Первый способ основан на проверке честности заправки специальными службами. Для забора топлива на АЗС они используют 10-литровые канистры. Из-за этого оборудование автозаправочной станции настроено на точный долив первых 10 литров горючего. Но при заправке больших объемов бензина также возможен недолив. Например, с 20 литров вам зальют 19, а с 30 - всего лишь 27.

Второй способ недолива бензина на АЗС более хитрый. Для этого разрабатывается специальная программа управления заправкой топлива, в которой заложена возможность недолива горючего. Если приходит контроль и обнаруживает недолив топлива на данной АЗС, то сотрудники просят повторную экспертизу, в ходе которой они меняют программу управления. Более всего вероятнее, изменение программы управления заправкой топлива возможна "на лету”.

Как же не дать себя обокрасть, вот пара советов автолюбителям:

1. Надо выбирать только качественную и проверенную заправку. Если вы нашли новую АЗС, на которой раньше не были, то заливайте в бак машины всего лишь 5 или 10 литров на проверку. Так вы сможете определить качество заливаемого топлива. Возможно еще заправка на данной АЗС канистры определенного объема. После этого вы узнаете, сколько примерно топлива не доливают на данной авто заправке.

2. Советуем самостоятельно заправляться, не прибегая к помощи сотрудников АЗС. Но если вам сложно самому заправляться, то наблюдайте за действиями заправщика.

3. Лучшее время для заправки - это утро, когда нет жары (актуально летом). Данный пункт относиться к АЗС с наземными емкостями. Также не рекомендуются заправляться после слива топлива бензовозом на АЗС.

4. Внимательно смотрите на смотровое пластиковое окошко при заправке. Если данная АЗС не исправна, но вместе с бензином будет поступать воздух, которые вы можете увидеть в виде пузырьков. В этом случае следует обращаться к администрации заправки о возврате денег.

Почему перегревается двигатель?

V1taS — Sat, 10 Mar 2012 15:20:37 GMT

C наступлением жарких летних деньков у автолюбителей появилась новая проблема - стал перегреваться двигатель машины. Особенно эта проблема возникает в пробках, когда после 10-15 езды, датчик температуры лежит на красной отметке. Допускать перегревания двигателя не допустимо, это ведет к серьезному и дорогому ремонту.

Почему перегревается машина и что делать в этой ситуации автолюбителю? Одна из самых частых причин перегрева двигателя - это не работающий термостат. Чтобы более подробно объяснить причину этого явления, рассмотрим теорию охлаждения двигателя. Изначально охлаждающая жидкость - антифриз - проходит малый круг движения: от двигателя к помпе и обратно. Далее, при определенной температуре нагрева охлаждающей жидкости открывается клапан термостата, и тогда антифризу открывается большой круг движения: к радиатору автомобиля.

Как определить что виной перегрева двигателя является термостат. Для этого нужно при горячем двигателе потрогать нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) на ощупь. Если она холодная - то виной перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.

Еще одна наиболее частая причина перегрева машины - это паровая (воздушная) пробка в шлангах охлаждающей системы. Чтобы ее устранить, нужно тщательно прощупать все шланги руками. Таким образом, при нахождении воздушной пробке в шлангах, вы ее немедленно устраните. Если пробки нет, то ищите причину в другом месте.

Если это не помогло, то возможна причина перегрева двигателя в другом. Также бывает отказывается нормально работать мотор охлаждения, различные датчики. Помните, что нормальное охлаждение двигателя возможно при хорошем техническом состоянии автомобиля и нормальном антифризе.

Обязанности сотрудников ГИБДД, варианты незаконных штрафов.

V1taS — Sat, 10 Mar 2012 15:17:31 GMT

Все знают, что сотрудники ГИБДД должны помогать автомобилистам в различных ситуациях и исключать из движения автомобилистов, тех из-за кого может произойти ДТП. К сожалению, дорожная ситуация убеждает нас в обратном. Вместо того чтоб регулировать движение, и помогать нам, они прячутся, устраивают засады, некоторые вымогают деньги.

В большинстве случаев выписывание штрафов вполне законно, но есть некоторые ситуации в которых Вы на самом деле ничего не нарушили, а сотрудники ГИБДД будут уверять и доказывать Вам обратное. Вот про эти ситуации сейчас и будет сказано.

Вы едете по дороге, никого не трогаете, на перекресте следуете в нужном Вам направлении, а там пробка! Вам приходится встать на ж/д путях, либо перекрывая часть перекрестка. Перестроиться куда-либо уже поздно. Если есть сотрудник ГИБДД, то он должен, ДОЛЖЕН вывести Вас из данной ситуации, чтоб Вы не мешали другим и главное поездам, но бывают случаи когда, вместо помощи они будут грозить Вам лишением прав, т.к. Вы стоите на ж/д, объясняя – типа ты во всем виноват, надо смотреть куда едешь. Можно со спокойной душой послать его куда подальше, сказать, раз он стоит на этом перекрестке, то почему не регулирует движение, позволяет появиться таким ситуациям, что машина все перегородила, т.е. он нашел ситуацию где он кормится, а не работает. И в этой ситуации положен штраф в размере 100 рублей, за выезд на ж/д пути вследствие образования затора, а не как не лишение прав.

Следующая ситуация. Только прошли дорожные работы, раньше на дороге были лежачие полицейские, знаки ограничения скорости в связи с ними, но теперь лежачих полицейских нет, а знаки остались. И вот Вы по новой ровной дороге едите положенные 60-70км/ч, Вас тормозят и говорят, поздравляем Вы превысили на 30км/ч, платите штраф. -Как так? -А Вы что знака не видели? Это развод! При ремонте дорожного полотна, сотрудники ГИБДД должны сменить все знаки, если они не соответствуют действительности, они этого не делают, потому как хотят кормиться! Это их прямая обязанность следить за вверенным им участком, чтоб дорожное полотно было в человеческом состоянии, а знаки не вводили в заблуждение. Будут возмущаться – звоните в Собственную Службу Безопасности.

Также бывает, что перекрыт знак каким либо авто, сотрудники ГИБДД прячутся за этой машиной. Вам говорят Вы нарушили. В ответ вопрос, почему не убрали машину мешающую обзору? Вы заработать хотите? Почему знак не продублирован? Будут дальше приставать: звонок в ССБ, фотки, заявление на этих гайцев, что вымогали деньги, моментально отпустят, как про это услышат.

Таких случаев бывает много, все не описать, но надеюсь общая картина ясна.

Что такое дрег рейсинг

V1taS — Sat, 10 Mar 2012 15:10:36 GMT

Термин дрег рейсинг стал популярным и в России: везде можно услышать о состязаниях на классической дистанции в четверть мили, т.е. дрег рейсинг - это гонки на 402 метра.

Но в большинстве своем это «дикие» или «полудикие» гонки любителей экстремального разгона, проходят они при весьма слабой организации. Лишь немногие российские дрег- и стрит-рейсеры осведомлены о том, что обожаемый ими вид досуга давно признан Международной автомобильной федерацией (ФИА). Для европейцев это такой же вид автоспорта, как ралли, – ну, может, чуть эксцентричнее. Заглянем, к примеру, на этап чемпионата Европы по дрег-рейсингу в Англии.

Автомобили для дрег рейсинга

Трек Santa Pod Raceway – два ряда трибун вдоль широкой асфальтовой полосы. В паддоке – шведские, итальянские, французские, немецкие, британские и чешские команды. Жизнь начинается в восемь утра с тренировок двухколесных снарядов, сделанных на базе мотоциклов. Некоторые заряжены до полутора тысяч лошадиных сил: 402 метра пролетают за 6–7 секунд. Однако отнюдь не они шоу-стопперы гоночного дня, а четырехколесная техника, которая в Британии насчитывает аж 14 классов! Из них четыре получают зачетные очки в первенстве Старого Света.

Самый скромный класс – юниорский, для соревнований 12–14-летних мальчишек на дистанции 1/8 мили. Уменьшенные копии настоящих дрегстеров оснащены двухтактными моторчиками. Далее следуют автомобили со стандартными кузовами под общим названием – Super Street (время на преодоление трассы у них – от 10 секунд), эти разбиты на подгруппы в зависимости от степени переделок и форсировки. Но самое интересное начинается с машин класса Funny Car. У них кузова уже из карбона, в баке – нитрометан, мощность около 6000 лошадиных сил, время прохождения дистанции 5–6 секунд и «максималка» до 450 км/ч.

Королевские же классы рейсинга – дрегстеры Top Methanol и Top Fuel. Огромные задние колеса и почти велосипедные передние, клиновидные длинные кузова, мощные антикрылья и огненный выхлоп, звук которого заставит задрожать саму душу. Мощность этих «зверей» – до семи тысяч, а пять секунд для них – будничная норма. Скорость на финише – 480–490 км/ч. Созданные специально для четырехсотметрового безумия, аппараты способны на такое ускорение, что просто перестаешь верить глазам! Лишь два раскрывшихся в конце трассы тормозных парашюта напоминают, что увиденное – не галлюцинация.

Техника для дрег рейсинга. Что такое нитрометан?

Никаких фантастических и футуристических конструкций в чемпионате Европы нет – техническая сторона дела строго регламентирована. Оговорены масса, колесная база (максимум 7620 мм для класса Top Fuel), размеры аэродинамических устройств. На изготовление шасси уходит до 100 метров хромомолибденовых труб, а облицовка выполняется из карбона. Стоимость шасси – 50–60 тысяч долларов.

За основу пламенного сердца взята V-образная «восьмерка» от «Крайслера». Изначальный рабочий объем 6980 смз можно увеличивать до 8193 «кубиков». На впускном коллекторе стоит механический нагнетатель с ременным приводом, в буквальном смысле впрессовывающий воздух в цилиндры. На рабочих оборотах (около 11 тысяч) мотор требует 1800 л воздуха в минуту. Во впускном коллекторе возникает гигантский перепад давления, что приводит к его сильному охлаждению. Заслонка в корпусе воздухозаборника мгновенно покрывается инеем, и возникает риск ее заклинивания. Чтобы избежать этого, перед стартом заслонку обрабатывают антифризом. Двигатель в итоге дороже шасси примерно в два раза.

Топливо – огненный эликсир, позволяющий выжать из каждого кубического сантиметра до 13 л. с. По правилам, топливо может содержать до 90% нитрометана (CH3NO2), а остальные 10% – метанол. Дрег-рейсеры называют эту смесь нитрометанолом. В зависимости от влажности воздуха и атмосферного давления пропорции меняют – это целая наука. В двигатель топливо подается насосом, способным накачать 300 литров в минуту. Во время прогрева, отжига и самой четырехсекундной гонки дрегстер съедает 60 л топлива.

Неотъемлемый атрибут дрегстера – антикрылья. Без них болид улетит, в лучшем случае, на небеса. На максимальной скорости заднее антикрыло создает прижимную силу около трех тонн, а переднее – примерно 900 кг. Попутно оба работают на курсовую устойчивость. Задние тормозные диски (спереди тормозов нет) из углепластика, привод – ручным рычагом. Основная же тормозная система автомобиля – два парашюта, расположенные в хвостовой части. Они обеспечивают замедление до 5g – сопоставимо с разгоном. Для предотвращения пробуксовки мощность от двигателя передается на задние колеса через сложный механизм сцепления с гидропневматическим управлением.

Окончательно оценить серьезность аппарата позволяют цифры. Круглые 100 км/ч дрегстер Top Fuel набирает за 0,7 секунды, пройдя дистанцию всего 10 метров – чуть больше своей длины! Через три секунды после старта скорость достигает 300 км/ч и продолжает динамично расти.

Минимальное время прохождение гонки на 402 метра

Старт дрегстера сродни запуску «Бурана» на Байконуре. Пилот готовится к заезду примерно 40 минут. Только чтобы правильно усесться в кокпите, требуется минут двадцать. Пилот, одетый в гоночный комбинезон, пристегивается «пауком» из пяти ремней, шлем его гибко фиксируется, а шею дополнительно защищает специальный хомут. Руки также закрепляют ремнями. Пока участники «упаковываются», на обе стороны полосы выходит необычный персонал: работники трека в огнеупорных костюмах и масках, до зубов вооруженные огнетушителями. На старте дрегстер заводят и дают полминуты на прогрев. Когда двигатель прогрелся, пилот должен выполнить отжиг – «ритуал», необходимый для прогрева шин. Он выключает противобуксовочное устройство и коротко жмет на газ: задние колеса немедленно срываются в пробуксовку, трассу заволакивает черный дым горелой резины, а дрегстер улетает вперед метров на тридцать. После отжига механики команды откатывают снаряд обратно на стартовую линию.

Оранжевые огни гаснут: три, два, один! Из выхлопных труб монстров летят метровые струи пламени. Задние слики, разрываемые чудовищной центробежной силой, заметно увеличиваются в диаметре, а их борта под воздействием циклопического вращающего момента покрываются складками. К концу полосы машины буквально «телепортируются», оставляя за собой оглушенных зрителей и черное облако распыленной резины. На табло всплывает результат победителя: 306,33 мили в час, 4,832 секунды. В наступившей тишине диктор торжественно объявляет о новом рекорде Европы для такого-то класса машин.

Десятки людей во всех странах Старого Света с необъяснимым упорством занимаются дрег-рейсингом. Что заставляет нормального человека – в буквальном смысле – стрелять собой? Чемпион Европы Энди Картер объясняет так: «Мне сложно понять, как видят наши гонки зрители. Но для меня пять секунд, отделяющие старт от финиша, – целая вечность. Я хочу переживать ее снова и снова».

Сабвуфер автомобильный (subwoofer)

V1taS — Sat, 10 Mar 2012 15:03:46 GMT

Автомобильный сабвуфер (subwoofer) представляет собой отдельную акустическую систему, предназначенную для воспроизведения низших частот звукового диапазона (обычно 20-120Гц).

Для того, чтобы получить хорошие низкие частоты на обычных акустических системах (без сабвуфера) обычно требуются довольно большие и мощные колонки. К тому же колонки с хорошими "низами" будут стоить довольно дорого. Применение сабвуфера позволит вам разгрузить АС по низким частотам. А поскольку человеческий слух не может распознать направление низкочастотного звука, сабвуфер понадобиться только один и расположить вы его можете практически в любом удобном месте комнаты. Качество звука при этом несколько повысится, поскольку вам не придется перегружать колонки басами большой мощности, и следовательно уменьшится количество искажений. К тому же АС получатся намного меньше в размерах, поскольку высокочастотному динамику (т.н. "пищалке") обьeма вообще не требуется, а среднечастотнику его нужно совсем мало.

Сабвуфер можно использовать и с уже имеющимися у вас колонками, которые, наверняка, не дают вам насладится мощным бассом. Думаю вам уже захотелась его сделать. Тогда, для начала, немного теории.... Чтобы добиться качественного звука любой самодельной АС нужно для начала знать немного теории. И сделать некоторый выбор. Я имею в виду тип ящика и головки.

Ниже мы рассмотрим три основных типа ящиков, наиболее часто используемых как в сабвуферах так и в оформлении низкочастотной головки многополосных аккустических систем. Более сложные конструкции трудны в изготовлении и настройке. К тому же они очень критичны к точности расчетов и иногда слишком громоздки для дома.

О ящиках
Здесь мы рассмотрим три основных типа ящиков, используемых в сабвуферах (как впрочем и в других АС). Но для начала немного о предназначении и функции какого бы то ни было ящика. Аккустическая головка излучает звук не только "вперед" но и назад, при этом фронтальная и тыловая звуковые волны противоположны по фазе. В связи с этим, существует термин "аккустическое замыкание" при котором волны с обеих сторон диффузора складываются и(если они противоположны по фазе) гасят друг друга. В этом случае в идеале вы вообще ничего не услышите, на практике же звук будет, но очень далеким от оригинала. Ящик аккустической системы, позволяет это замыкание ликвидировать и придать звуку требуемые характеристики по мощности и частоте.

Существет три типа акустического оформления: А именно - это Закрытый ящик, Фазоинвертор и Бандпасс...Останвимся на них немного подробнее.

Закрытый ящик (ЗЯ) - sealed box

Это наиболее простой в изготовлении тип аккустического оформления АС. Колебания в таком ящике находятся в закрытом обьеме и в конечном итоге гасятся. Но поскольку звуковая волна это энергия, то затухая она превращаются в тепло. И хотя количество этого тепла невелико оно все же оказвает влияние на характеристики аккустической системы. (теплея воздух расширяется и повышает жесткость системы). Для предотвращения этого эффекта ЗЯ заполняют изнутри звукопоглощающим материалом, который, поглощая звук поглощает и тепло. Повышение температуры воздуха становится намного меньше и динамику "кажется" что позади него существенно больший объем чем на самом деле. На практике таким способом удается добиться увеличения "аккустического" объема ящика по сравнению с геометрическим на 15-20%.

При всей простоте этой конструкции она обладает многими достоинствами. Во-первых, простота расчета характеристик. Здесь есть всего один параметр -обьем. Во-вторых, во всем диапазоне частот колебания диффузора сдерживаются упругой реакцией воздушного обьема. Это существенно снижает вероятность перегрузки динамика и его механических повреждений. Не знаю, насколько утешительно это звучит, но у заядлых любителей баса динамики в закрытых ящиках, бывает, горят, но практически никогда не "выплевываются". В-третьих, при грамотном выборе параметров головки и объема для нее закрытый ящик не имеет себе равных в области импульсных характеристик, в значительной мере определяющих субъективное восприятие басовых нот.

Естественный вопрос теперь - так в чем же подвох? Если все так хорошо, зачем нужны все остальные типы акустического оформления? Подвох один-единственный. К.П.П. У закрытого ящика он -наименьший по сравнению с любым другим типом акустического оформления. При этом чем меньше нам удастся сделать объем ящика, при сохранении отго же рабочего частотного диапазона, тем меньше будет его эффективность. Нет более ненасытной твари в смысле подводимой мощности, чем закрытый ящик малого объема, поэтому-то динамики в них, как и было сказано, хоть и не выплевываются, но горят нередко.

Фазоинвертор (ФИ) - vented box

Cледующий по распространенности тип акустического оформления. ФИ более гуманен по отношению к излучению тыловой стороны диффузора. В фазоинверторе часть энергии, которая в закрытом ящике "ставится к стенке" используется в мирных целях. Для этого внутренний объем ящика сообщается с окружающим пространством тоннелем, заключающим в себе некоторую массу воздуха. Величина этой массы выбирается таким образом, чтобы, в сочетании в упругостью воздуха внутри ящика создать вторую колебательную систему, получающую энергию от тыльной стороны диффузора и излучающую ее куда нужно и в фазе в излучением диффузора. Такой эффект достигается в не очень широком диапазоне частот, от одной до двух октав, но в его пределах к.п.д. существенно возрастает.

Помимо более высокого к.п.д. фазоинвертор обладает еще одним важнейшим достоинством - вблизи частоты настройки значительно уменьшается амплитуда колебаний диффузора. Это может на первый взгляд показаться парадоксом - как наличие здоровенной прорехи в корпусе громкоговорителя может сдержать движение диффузора, но тем не менее это - факт жизни. В своем рабочем диапазоне фазоинвертор создает для динамика совершенно тепличные условия, причем точно на частоте настройки амплитуда колебаний минимальна, а большая часть звука излучается тоннелем. Допустимая подводимая мощность здесь максимальна, а искажения, вносимые динамиком - наоборот, минимальны.

Выше частоты настройки тоннель становится все менее и менее "прозрачным" для звуковых колебаний, за счет инерции заключенной внутри него воздушной массы, и громкоговоритель работает как закрытый. Ниже частоты настройки происходит обратное: инерция отннеля постепенно сходит на нет и на самых низких частотах динамик работаеи практически без нагрузки, то есть как будто его вынули из корпуса. Амплитуда колебаний быстро возрастает, а вместе с ней и риск выплевывания диффузора или повреждения звуковой катушки от удара о магнитную систему. В общем, если не предохраняться, поход за новым динамиком становится реальной перспективой.

Средством предохранения от таких неприятностей, помимо осмотрительности в выборе уровня громкости, служит использование фильтров инфранизких частот. Отрезая часть спектра, где все равно никакого полезного сигнала не содержится (ниже 25 - 30 Гц), такие фильтры не дают диффузору идти в разнос с риском для собственной жизни и Вашего бумажника.

Фазоинвертор существенно более капризен к выбору параметров и настройке, поскольку выбору, под конкретный динамик, подлежат уже три параметра: объем ящика, поперечное сечение и длина тоннеля. Тоннель очень часто делают так, чтобы у уже готового сабвуфера можно было регулировать длину тоннеля, меняя частоту настройки.

Полосовой громкоговоритель - bandpass

Третий тип сабвуфера, довольно часто используемый в автоустановках (хотя и реже, чем два предыдущих) - полосовой громкоговоритель. Если закрытый ящик и фазоинвертор - акустические фильтры верхних частот, то полосовой, как и вытекает из названия - объединяет в себе фильтры верхних и нижних частот. Простейший полосовой громкоговоритель - одинарный 4-го порядка (single vented). Он состоит из закрытого объема, т.н. задней камеры и второго, снабженного тоннелем, как у обычного фазоинвертора (передняя камера). Динамик установлен в перегородке между камерами так, что обе стороны диффузора работают на полностью или частично замкнутые объемы - отсюда и термин "симетричная нагрузка".

Из традиционных конструкций полосовой громкоговоритель, в любом варианте - чемпион по эффективности. При этом эффективность прямо связана с шириной полосы пропускания. Частотная характеристика полосового громкоговорителя имеет вид колокола. Путем выбора соответствующих объемов и частоты настройки передней камеры, можно построить сабвуфер с широкой полосой пропускания, но органиченной отдачей, то есть колокол будет низким и широким, а можно - с узкой полосой и очень высоким к.п.д. в этой полосе. Колокол при этом вытянется в высоту.

Бандпасс - капризная штука в расчете и самая трудоемкая в изготовлении. Поскольку динамик закопан внутри корпуса, приходится идти на ухищрения по сборке ящика так, чтобы наличие съемной панели не нарушало жесткости и герметичности конструкции. Импульсные характеристики тоже не из лучших, в особенности при широкой полосе.

Чем же это компенсируется? Прежде всего, как говорилось - высочайшим к.п.д. Во-вторых - тем, что весь звук излучается через тоннель, а динамик полностью закрыт. При компоновке такого сабвуфера открываются немалые возможности для установки его в автомобиль. Достаточно найти небольшое местечко на стыке багажника и салона, где может разместиться жерло тоннеля - и путь мощнейшим басам открыт. Специально для таких установок фирма JLAudio, например, выпускает гибкие пластмассовые рукава-тоннели, которыми она предлагает соединять выход сабвуфера с салоном. Вроде шланга пылесоса, только толще и жестче.

Теперь немного о головках

Прежде чем делать ящик для саба нужно выбрать головку, под которую, собственно, и будут рассчитаны его физические параметры. Для выбора динамика необходимо знать как можно больше его электромеханических параметров.

Абсолютный минимум данных это:

- Резонансная частота динамика Fs

- Полная добротность Qts

- Эквивалентный обьем Vas

Если же вы не знаете хотя бы одного из этих параметров а самому их измерить у вас нет возможности -браться за этот динамик не стоит. Ничего путного вы сделать, скорее всего, не сможете.
Резонансная частота (Fs)
Резонансная частота - это частота резонанса динамика без какого-либо акустического оформления. Она так и измеряется - динамик подвешивают в воздухе на возможно большем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зависеть только от его собственных характеристик - массы подвижной системы и жесткости подвески.

Бытует мнение, что чем ниже резонансная частота, тем лучше выйдет сабвуфер. Это верно только отчасти, для некоторых конструкций излишне низкая частота резонанса - помеха. Для ориентира: низкая - это 20 - 25 Гц. Ниже 20 Гц - редкость. Выше 40 Гц - считается высокой, для сабвуфера.
Полная добротность (Qts)
Добротность в данном случае- не качество изделия, а соотношение упругих и вязких сил, существующих в подвижной системе динамика вблизи частоты резонанса. Подвижная система динамика во много сродни подвеске автомобиля, где есть пружина и амортизатор. Пружина создает упругие силы, то есть накапливает и отдает энергию в процессе колебаний, а амортизатор - источник вязкого сопротивления, он ничего не накапливает, а поглощает и рассеивает в виде тепла. То же самое происходит при колебаниях диффузора и всего, что к нему прикреплено. Высокое значение добротности означает, что преобладают упругие силы. Это - как автомобиль без амортизаторов. Достаточно наехать на камешек и колесо начнет прыгать, ничем не сдерживаемое. Прыгать на той самой резонансной частоте, которая присуща этой колебательной системе. Применительно к громкоговорителю это означает выброс частотной характеристики на частоте резонанса, тем больий, чем выше полная добротность системы.

Самая высокая добротность, измеряемая тысячами - у колокола, который в результате ни на какой частоте, кроме резонансной звучать не желает, благо еще, что этого от него никто и не требует.

Популярный метод диагностики подвески машины покачиванием - не что иное как измерение добротности подвески кустарным способом. Если теперь привести подвеску в порядок, то есть прицепить параллельно пружине амортизатор, накопленная при сжатии пружины энергия уже не вся вернется обратно, а частично будет загублена амортизатором. Это - снижение добротности системы. Теперь опять вернемся к динамику. Ничего, что мы туда-сюда ходим? Это, говорят, полезно-С пружиной у динамика все, вроде бы, ясно. Это - подвеска диффузора. А амортизатор? Амортизаторов - целых два, работающих параллельно. Полная добротность динамика складывается из двух: механической и электрической.

Механическая добротность определяется главным образом выбором материала подвеса, причем в основном - центрирующей шайбы, а не внешнего гофра, как иногда полагают. Больших потерь здесь обычно не бывает и вклад механической добротности в полную не превышает 10 - 15%. Основной вклад принадлежит электрической добротности.

Самый жесткий амортизатор, работающий в колебательной системе динамика - это ансамбль из звуковой катушки и магнита. Будучи по своей природе электромотором, он как и полагается мотору, может работать как генератор и именно этим и занят вблизи частоты резонанса, когда скорость и амплитуда перемещения звуковой катушки - максимальны.

Двигаясь в магнитном поле, катушка вырабатывает ток, а нагрузкой для такого генератора служит выходное сопротивление усилителя, то есть практически - ноль. Получается такой же электрический тормоз, каким снабжены все электрички. Там тоже при торможении тяговые двигатели заставляют работать в режиме генераторов, а нагрузка их - батареи тормозных сопротивлений на крыше. Величина вырабатываемого тока будет, естественно, тем больше, чем сильнее магнитное поле, в котором движется звуковая катушка. Получается, что чем мощнее магнит динамика, тем ниже, при прочих равных, его добротность. Но, конечно, поскольку в формировании этой величины участвуют и длина провода обмотки, и ширина зазора в магнитной системе, окончательный вывод только на основании размера магнита было бы делать преждевременно. А предварительный - почему нет?- Базовые понятия - низкой считается полная добротность динамика меньше 0,3 - 0,35; высокой - больше 0,5 - 0,6.
Эквивалентный объем (Vas)
Большинство современных головок громкоговорителей основано на принципе "акустического подвеса". Концепция акустического подвеса заключается в установке динамика в такой объем воздуха, упругость которого сопоставима с упругостью подвеса динамика. При этом получается, что в параллель к уже имеющейся в подвеске пружине поставили еще одну. Эквивалентным объемом будет при этом такой, при котором веновь появившаяся пружина равна по упругости уже имевшейся. Величина эквивалентного объема определяется жесткостью подвеса и диаметром динамика. Чем мягче подвес, тем больше будет величина воздушной подушки, присутствие которой начнет беспокоить динамик.

То же происходит с изменением диаметра диффузора. Большой диффузор при одном и том же смещении будет сильнее сжимать воздух внутри ящика, тем самым испытывая большую ответную силу упругости воздушного объема. Именно это обстоятельство зачастую определяет выбор размера динамика, исходя из имеющегося объема для размещения его акустического оформления. Большие диффузоры создают предпосылки для высокой отдачи сабвуфера, но требуют и больших объемов. У эквивалентного объема интересные родственные связи с резонансной частотой, без осознания которых легко промахнуться. Резонансная частота определяется жесткостью подвеса и массой подвижной системы, а эквивалентный объем - диаметром диффузора и той же жесткостью.

В результате возможна такая ситуация: предположим, имеется два динамика одинакового размера и с одинаковой частотой резонанса. Но только у одного из них это значение частоты получилось вследствие тяжелого диффузора и жесткой подвески, а у другого - наоборот, легкого диффузора на мягком подвесе. Эквивалентный объем у такой парочки при всей внешней схожести может различаться очень существенно, и при установке в один и тот же ящик результаты будут драматически различны.

Как выбрать автомагнитолу?

V1taS — Sat, 10 Mar 2012 14:48:18 GMT

Звук должен быть не просто громким, а чистым. Чистоту звука обеспечивает не только акустика, но и головное устройство. Многие незаслуженно отводят ему самую скромную роль.

Так какую все же автомагнитолу (ресивер) выбрать? Не буду здесь разделять понятия автомагнитола и cd-ресивер, последние по старинке также называю автомагнитолами. Я не хочу вам говорить, что вот это головное устройство хорошо отрабатывает свои деньги, а вот это плохо. Существуют субъективные, объективные критерии оценки качества звука и цена. Именно исходя из этих показателей и надо выбирать магнитолу.

В простейшем случае аудиосистема в автомобиле состоит из автомагнитолы и пары колонок. Но запросы автовладельцев к музыке в машине с каждым годом растут, и современная аудиосистема представляет из себя головное устройство, выносные усилители, звуковой процессор и как минимум 5 динамиков. Но вернемся к цене: купить высококлассную аудиосистему меньше чем за $800 - $1000 нереально, даже подержанную. А ведь ее еще надо грамотно установить! Просто умелых рук недостаточно, надо разбираться в акустике, и не в общем и целом, а применительно к автомобильной специфике. Если Вы не считаете, что звук в машине стоит таких денег, то можно обойтись просто магнитолой и 4-мя динамиками.

Тюнер-кассета или тюнер-CD?
Многие до сих пор пульзуются кассетными аппаратами. Но на самом деле, кассета отжила свой век. Сейчас "правят бал" CD-диски. Очевидно, что этот носитель удобнее и лучше. Диски сейчас записывают (CD-R) и перезаписывают (CD-RW), используя бытовые CD-рекордеры. Чаще всего, конечно, для перезаписи приходится "граббить" диск, - то есть перезаписывать его в другом формате (mp3 чаще всего), а потом обратно записывать в CD-Audio. Конечно, качество записи при этом снижается. Однако если "граббить" диск в mp3 с высоким битрейтом, то звук получается вполне сносный. Только ухо профессионального аудиофила сможет отличить оригинальный диск от перезаписанного таким образом. Не за горами то время, когда придут новые носители. Сейчас, конечно, наибольшие надежды подает DVD. Но вернемся к нашим "барашкам".

Технические характеристики автомагнитолы (ресивера)
Основными техническими характеристиками автомагнитолы являются:

- Выходная мощность. Считается что чем более более мощный выходной сигнал, тем с большей степенью можно "раскачать" акустическую систему. Однако производители зачастую указывают нереальные цифры и мощность превращается в соревнование не иеющее ничего общего с реальностью. В таком случае автомагнитола со встроенным усилителем мощностью 4x45 (маловероятная конечно, но указанная производителем) может лучше "раскачать" АС (Акустическую систему) чем магнитола с усилителем на 4x55. Профессионалы же усиливают звук внешними усилителями.

- Неравномерность АЧХ - это очень важный показатель, напрямую влиящий на реалистичность звука... На графике АЧХ не должно быть локальных "горбов". В случае их наличия появляются искажающие призвуки не характерные для записи.

- Чувствительность тюнера. Сейчас считается, что показатель чувствительности должен быть 1мкв и меньше. Это особенно важно если вы часто отправляетесь в пригород где радиосигнал оставляет желать лучшего.

- Шумы. Соотношение сигнал/шум должно быть как минимум выше 90 дБА

- Уровень (макс) сигнала на линейном выходе. Показатель напрямую влияющий на шумность. Чем выше напряжение тем меньше шумов, т.к бортовая сеть автомобиля дает помехи и наводки. Желательно от 2В и выше.

- Количество каналов: двух- и четырехканальные. Двухканальная магнитола позволяет установить в машине только 2 динамика, а четырехканальная – 4.

- Наличие линейных входов и выходов. Это обеспечивает возможность дальнейшего наращивания аудиосистемы.

- Системы шумоподавления и различного рода дополнительные регулировки. Наиболее важными, пожалуй, являются эквалайзер, или хотя бы тон-регистры, которые позволяют настроить тембр звучания, и регулировка баланса уровня по фронту и тылу (фейдер).

- Эксплуатационные удобства. Это возможность приглушения звука, RDS, настройка цвета подсветки дисплея, диммер, кнопки, энкодер, а также дизайн органов управления. Мелочи, конечно, но мелочи приятные.

Способ защиты от кражи
Очень важная характеристика, хотя и не техническая. Вы ведь не хотите, чтобы Вашу магнитолу украли, да еще и изуродовали при этом автомобиль. Для того чтобы этого избежать, производители автомагнитол предлагают следующие варианты:

- Передняя панель магнитолы переворачивается при выключении, делая вид, что в машине ее совсем нет. Такой способ используется обычно на довольно дорогих магнитолах, но не является достаточно надежным, поскольку опытный вор не поленится присмотреться повнимательнее к Вашей машине и определить, действительно ли Вы обходитесь без музыки, или магнитола прячется под перевернутой панелью.

- Защита с помощью магнитной карточки. То есть магнитола не будет работать без магнитной карты, которую Вы уносите с собой. Способ, прямо скажем, рассчитан на очень квалифицированных воров. Они должны определить, что это именно модель с магнитной картой, и принять решение ее не брать. Ой, вряд ли они так сделают. Даже если и попадутся такие специалисты, все равно утащат – надеясь впоследствии раскодировать.

- Съемная передняя панель. Достаточно удобно, но опять не очень надежно. К сожалению, передние панели продаются отдельно, и стоят дешевле, чем в комплекте с магнитолой (догадываетесь, откуда они берутся?). Так что магнитолу без панели тоже могут вытащить. Но самый типичный случай все же кража этой самой съемной панели. Даже очень аккуратный человек может иногда забыть ее снять, особенно в пятницу вечером, когда он торопится на дачу и оставил машину у дома "на 15 минут, только сумку взять”, или у магазина, в который заехал по дороге, чтобы купить любимое пиво. Вору хватит нескольких секунд, чтобы разбить боковое стекло и сдернуть переднюю панель.

Какой лучше выбрать семейный автомобиль?

V1taS — Fri, 09 Mar 2012 19:52:29 GMT

Если вам действительно потребовалось выбрать машину, которая будет отличным семейным вариантом, то в этом случае вам следует четко понять, что именно вы подразумеваете под этой самой семейностью. В первую очередь, для этого придется принять во внимание немалое число факторов. К примеру, насколько многочисленной является ваша семья, для каких именно целей вы приобретаете машину, куда и как часто вы собираетесь на ней ездить и так далее. К примеру, если вы живете за городом, однако работаете непосредственно в его пределах, то в этом случае для вас отличным выбором станет классический седан или небольшой компактный кроссовер (паркетник). Однако, если вы со всей своей семьей планируете достаточно часто выезжать за пределы города, тогда вы можете выбрать не только кроссовер, но также и минивэн или универсал. А в том случае, если передвигаться вам приходится преимущественно в пределах города, то вам отлично подойдет небольшой средний седан или какой-либо просторный малолитражный автомобиль.

Однако, все тонкости выбора на этом не заканчиваются. Здесь также следует принимать во внимание и так называемый ценовой аспект. Ведь в подавляющем большинстве случаев наиболее качественные и желанные кроссоверы или минивэны окажется невозможным приобрести по достаточно низкой стоимости. Все эти автомобили будут дополнительно учитывать такой фактор, так что в этом плане выбор осложняется снова.

Мы попробуем представить вам наш рейтинг наиболее подходящих автомобилей того или иного формата.

Классические седаны:

- Ford Focus (1,4-литровый, 80-сильный двигатель, цена – от 450 тысяч рублей) – этот бюджетный седан отлично подойдет под самые разнообразные цели вашей семьи.
- Skoda Octavia (1,4-литровый, 80-сильный двигатель, цена – от 550 тысяч рублей) - по некоторым своим параметрам очень схож с фокусом, а вот отличительным чертами можно назвать удивительно высокую надежность и большой просторный салон.
- Volkswagen Polo (1,6-литровый, 105-сильный двигатель, цена – от 420 тысяч рублей) – этот новый автомобиль, не взирая на его достаточно скромные размеры, готов предложить вам действительно просторный салон. Недостаток будет заключаться лишь в том, что спрос на него слишком велик, так что приобрести этот автомобиль будет крайне сложно.

Кроссоверы:

- Nissan Qashqai (1,6-литровый, 115-сильный двигатель, цена – от 690 тысяч рублей) очень популярный и действительно практичный автомобиль, с весьма богатым интерьерным оснащением.
- Volkswagen Tiguan (1,4-литровый, 150-сильный двигатель, цена – от 1 миллиона рублей) – этот автомобиль подходит не только для семьи, но также и для личных целей любого человека
- Toyota Rav 4 (2-литровый, 158-сильный двигатель, цена – от 900 тысяч рублей) – этот автомобиль традиционно отличается надежностью, мощностью и привлекательным внешним видом. Внутри здесь также будет просторно даже для самого представительного семейства.

Источник: семейный портал "Планета Семьи.ру"